Cepillo de desbaste (2 de 2)

Cepillo de desbaste

Después de unos días fuera, esta mañana entré en el taller a terminar el cepillo de desbaste. Al final opté por hacer también la cuña de madera haya y por dejar el cepillo tan simple como estaba, es decir, no le he añadido una pieza detrás de la cuchilla. Lo único que le he hecho es redondear la parte de atrás un poquito y darlo por concluido. Aceite para todas las piezas esperar que cure y a trabajar. Para dar un mejor acabado al cepillo debería haberlo sumergido en aceite un tiempo pero quiero retomar el armario que si no se va a alargar demasiado y mi cabeza no deja de idear nuevos proyectos.

El cepillo de desbaste lo usamos, tanto en la dirección de la veta como perpendicular o con cierto angulo respecto a la misma, para rebajar las zonas  más prominentes y como comente en el post de las sierras yo lo uso cuando las zonas a rebajar son menores de 3 mm o en piezas anchas, sino prefiero usar la sierra pues es más rápido.

Aunque no ha curado el aceite todavía, lo he probado un poco sobre una pieza de nogal. Y el resultado es muy bueno. En otra pieza de roble con la veta muy cambiante funciona bien pero no se puede sacar demasiado la cuchilla pues, cuando coge a contraveta, desgarra un poco. Estas son las imágenes de la prueba en el nogal.

Hacerte tus propias herramientas es parte fundamental, al menos para mí, en la ebanistería y a su vez algo extraordinario. El siguiente cepillo en la lista es un cepillo de acabados (smoothing plane) con la cama a 55º o 60º para pulir maderas complicadas y por la pinta de la madera del armario, lo mismo me toca hacerlo antes de lo que pensaba, también esta en la lista, más que nada por el desafío que supone un cepillo de ingletes con la cuchilla inclinada (Skew miter plane) muy similar a los que hacen en Philly planes, pero este aunque le tengo muchas ganas habrá de esperar. Aunque las cuchillas de Ron Hock son muy buenas creo que me decantaré por una Lie Nielsen con su contrahierro pues son mas gruesas y vibran menos. Continuará…..

Nota: Como bien me ha recordado Julio en un comentario, las cuchillas  para cepillos tipo Krenov de Ron Hock son las más gruesas (4,8 mm) y no las Lie Nielsen como yo habia comentado. Si bien es cierto que en las cuchillas para cepillos tipo Stanley las más gruesas son las de Lie Nielsen, vamos que hay para elegir.

4 comentarios en “Cepillo de desbaste (2 de 2)

  1. Hola Isra .
    Me gustaria comentarte algunos aspectos sobre el diseño de los cepillos de madera que hacen referencia al que has construido:
    La relacion entre los angulos de la cama del cepillo y la rampa de desahogo delantera suele ser de 90ª no es algo grave, pero es bueno tenerlo en cuenta.
    El desgarro en un cepillo de desbaste no es tan relevante ya que cepillos posteriores dejaran la superficie lisa y suave, una cama a 45ª como suele ser habitual esta bien para este tipo de cepillo y no provocara desgarro a no ser que sea una madera intratable. Con una cama alta como la de 50º o mas que propones es verdad que se reduce la rotura de las fibras por la disminucion en la presion de corte pero tambien hay mayor tendencia a la vibracion y el cepillado requiere mayor esfuerzo.
    No estoy seguro que significa “escofinas molidas”, solo lo digo porque me ha llamado la atencion.
    Me alegra que la idea de abrir la lumbrera con la cuchilla colocada sobre la cama te pudiera servir de algo, asi es como lo hago en los cepillos y es el mejor sistema que he visto hasta ahora.
    ¿Asiento de la cuchilla ? supongo que es la cama no estoy seguro si te refieres a eso, tampoco lo he entendido bien.
    Los angulos de afilado que has puesto en la cuchilla me parecen correctos, igualmente has acertado cambiando la curvatura del filo, yo utilizo un radio de 100 mm para esa curvatura de desbaste.
    Sobre las especies a emplear en el cepillo de madera, soy partidario de utilizar la misma para el cuerpo y la cuña pero lo mas importante es que coincidan en la orientacion de los anillos para que en los cambios de estacion no sufra desajustes.
    La tecnica del raspado con formon creo que la comentamos cuando estuviste en el aula, yo tambien la aprendi de Carter, aunque una evolucion que aplico es poner un perfil curvo en el filo del formon para controlar mejor el trabajo al raspar. Gracias al maestro Carter consegui el sello con el que firmo las herramientas Flamingo.
    Sobre el acabado tengo que decir que si utilizamos aceite se debe retirar el exceso para mejorar la absorcion en la madera mediante capas finas que no curen prematuramente en la superficie impidiendo la aplicacion de posteriores capas que provocarian el rezumado del producto, solo lo digo porque parece que en una de las fotos las partes estan empapadas.
    Como dices lo mejor es acabar los cepillos sumergiendolos en aceite, esto tiene varias ventajas, le aporta peso a la herramienta que se traduce en un cepillado mas consistente con cepillos medianos ya que en cepillos grandes el peso no es tan beneficioso, un concepto que a veces he visto confundido entre quienes usan muy poco los cepillos manuales para labrar la madera. La tecnica de inmersion en aceite le aporta resistencia al desgaste de la herramienta, tambien conseguimos mas estabilidad y control. Y otra ventaja mas es que favorece el deslizamiento al trabajar. Lo que yo hago es emplear aceite de linaza crudo rebajado con simil de aguarras y para aumentar la penetracion en el cuerpo utilizo esta solucion caliente.
    Tal vez me equivoco por que no lo veo muy claro en las imagenes pero pensaria que los anillos anuales estan invertidos en tu cepillo. Esto es algo que tambien he visto en constructores de cepillos de renombre y logicamente cada uno tendra su justificacion. Mi consideracion es dirigir la cara del bloque que corresponderia a la parte mas cercana de la corteza del arbol ( lo que llamariamos cara de albura ) hacia la suela de la herramienta, esto enfrenta la porcion mas dura de cada anillo, la madera tardia o albura de verano, hacia la superficie de contacto es decir la suela del cepillo.
    Creo que este modelo de cepillo y tamaño es mejor mantenerlo sin mango, mas simple y funcional.
    Al cepillo de desbaste Flamingo le he retocado la zona de agarre trasera dandole una forma mas redondeada que resulta ergonomica y favorece el golpeo del martillo en los ajustes de la cuchilla.
    Si la pieza de trabajo se desgarra mucho puedes blanquearla de forma oblicua o transversal al grano,
    otra formula seria crear un filo dentado que reduce mucho la presion de corte para evitar que las fibras se abran pero evacua menor cantidad de masa leñosa. Elevar el angulo de ataque sirve para lidiar con maderas de grano dificil como siempre hemos dicho pero un cepillo de acabados no deberia requerir una presion muy baja como se produciria con una cama de 55 o 60ª porque la funcion de este tipo es dejar la superficie pulida y el cepillado de baja presion no la deja tanto. El cepillo de acabados pretende sacar virutas muy finas en torno a 0,03 mm que son para limpiar la superficie y dejarla como un espejo, esta es la mejor situacion tanto para el encolado de cualquier componente como para recibir el acabado pertinente.
    Si el contrahierro esta bien acondicionado y la lumbrera correctamente cerrada ademas de una cuchilla perfectamente afilada, el desgarro es muy improbable con un cepillo que tenga la cama a 45ª, a no ser que sea una especie de madera con la fibra muy compleja, y entonces si es verdad que no quedaria otra opcion que el raspado, si estas convencido de usar muy a menudo maderas dificiles, entoces si tienes razon de hacerte con un cepillo de cama mas alta.
    Si vas a hacer bastantes cepillos de madera y deseas los mejores resultados mi consejo es que contactes con Philip Edwards u otro constructor de cepillos para que te proporcionen unas cuchillas gruesas de gran calidad que pueden alcanzar hasta los 5 mm.
    Al plasmar mi opinion aqui he querido comprobar los grosores de las cuchillas en los cepillos del aula y te voy a resumir los datos para que te hagas una idea cuando consideres comprar alguna marca en particular :

    -Cuchilla Lie-Nielsen comun 3,2 mm
    Si le añadimos contrahierro 6,2 mm
    -Cuchilla Hock comun 2,4 mm
    Si le añadimos contrahierro 5,9 mm
    -Cuchilla Hock estilo Krenov 4,8 mm
    Si le añadimos contrahierro 7,8 mm
    -Cuchilla Veritas pm-v11 2,4 mm
    Si le añadimos contrahierro 5,5 mm

    El grosor de la cuchilla como sabes reduce en gran medida la vibracion, pero hay otros factores mucho mas importantes para eliminarla y obtener la mejor respuesta del cepillo.
    El concepto del cepillo de ingletes con el filo en angulo es una idea magnifica, creo que es la mejor combinacion para un cepillo de este tipo porque eleva la presion de corte al maximo.
    Mucho animo y espero seguir disfrutando de este fantastico blog y de tus excelentes trabajos.

    Un saludo, nos vemos.

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    • Muchas graias Julio por tus aportaciones, así vamos aprendiendo y evolucionando. Las escofinas molidas son los Floats, el termino lo saqué de la pagina de Lioger pues desconzco su nombre, sino es este apuntamelo, porfa.
      Yo habia visto que en muchos cepillos de desbaste de madera la cama la tenian a 50º y muchos de los cepillos antiguos que he visto tambien la tienen igual y lo tomé como referencia. Cuando he puesto asiento queria decir cama, pero supongo que se me pasaría. Lo de la relación de angulos no lo habia tenido encuenta y realmente no lo entiendo mucho.
      Tampoco habia tenido encuenta la relación entre los anillos de la cuña y los del cuerpo.
      Con repecto a los del as cuchillas, cuando escribí el post pensé que las Hock con el contrahierro lo mismo si eran más gruesas, muchas gracias por confirmarlo, de todas formas las Lie Nielsen, siendo más largas me parecen más faciles de ajustar.
      Con respecto a lo de trabajar maderas muy complejas, la verdad es que el problema que tengo es que tengo cerca de 2 m3 de madera de roble con el grano, desde mi punto de vista, muy complicado, con muchos nudos y con un cambio en la dirección de la veta constante y la verdad es que tengo muchas ganas dehacer un cepillo de acabados de madera y poner la cama a 55º me aportará mas versatilidad, aunque a lo mejor lo suyo seria un cepillo de raspado.
      Bueno Julio otra vez gracias por todo, un abrazo.

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      • Buenas otra vez Julio, con respecto a la orientación de los anillos, tienes razón están invertidos y lo que tu propones me parece maravilloso así que para el próximo lo tendré en cuenta seguro. Lo que comentas del formón con bisel a 90 grado, recuerdo que también lo comentamos en el ultimo curso, pero se me pasó ponerle la curvatura así que otra vez gracias por el recordatorio. Sin duda es un placer recibir tus comentarios para cada vez hacerlo mejor. Otra vez en un gran abrazo.

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  2. Hola de nuevo.

    Los “floats” se llaman allanadores. Has probado a humedecer la madera ? En una madera muy dura o que da problemas al cepillarla manualmente puedes mojarla un poco y extender el agua con un manojo de virutas.
    Las cuchillas mas largas es verdad que son mas accesibles para ajustar.
    Muchas gracias a ti, un abrazo.

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